马褂
马褂是清朝时期男性传统服饰。马褂本为满族人骑马时穿的服装，立领、对襟、平袖端、身长至腰，前襟缀扣襻五枚。马褂原为清代的“行装”之褂（男性正装“袍褂”的外褂则较长，长及膝盖或更偏下，与短款的马褂不同），后逐渐成为日常穿用的便服，至民国时期又升格为礼服，统用黑色面料，织暗花纹，不作彩色织绣图案。旧时男子穿在长袍外面的对襟短褂。马褂是有袖上衣，不同于无袖的马甲。分大襟、对襟、琵琶襟三种。一般长度到肚脐，袖子到肘部。
基本信息
- 中文名
马褂
- 起源国家
中国
- 别称
短褂、马墩子
- 满语
鄂多赫
- 起源时间
清代初期
起源发展
马褂源于清代服制中的行服褂，行服本是帝后臣僚巡幸打猎时穿着的服装，由行冠、行袍、行裳、行褂和行带等组成。其中行褂即为马褂。
满人初进关时，马褂只限于八旗士兵穿用，直到康熙雍正年间，才开始在社会上流行，以后逐渐成为一种便服。乾隆时曾流行毛朝外的皮马褂，均用珍贵裘皮，非一般人所能置。
清末时，内穿长袍或长衫、外套黑色暗花纹对襟马褂俨然已经是社会主流的“正装”装束。
民国元年（1911年），北洋政府在颁布的《服制案》中将长袍马褂列为男子常礼服之一。
民国十八年（1929年），国民政府公布的《服制条例》再次将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”1。
20世纪40年代后，穿马褂者逐渐减少。新中国成立后，马褂逐步被中国人民摈弃，后经改良又以“唐装”的名称重新回到人们的视野中2。
制作工艺
款式
马褂结构多为圆领，对襟、大襟、琵琶襟（又称缺襟）、人字襟，有长袖、缺袖、大袖、窄袖，均为平袖口，不作马蹄式，马褂的领袖之边多有镶滚2。门里襟贴边等部位粘衬，立领粘衬用工艺板划勾，按立领工艺装领；两侧开衩，为般分衩工艺，下摆折进4里面，手工缲边；门襟5粒对扣，手工盘结与固定。同时人们用盘纽来连接衣襟3。
样式
马褂的基本样式主要有四种，分为对襟马褂、大襟马褂、琵琶马褂和翻毛皮马褂：
（一）对襟马褂
马褂以对襟马褂最为常见，又称得胜褂，衣长及腰，对襟，平袖及肘，两侧开褉。相传乾隆年间，军机大臣傅恒因喜爱穿马褂骑马的便捷，经常穿马褂去领兵打仗，在一次征金川的时候因穿此服得胜而归，故又称“得胜褂”。这种马褂虽源于贵族官员之行服，却得以在民间广为流行。对襟马褂的颜色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（又称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。
袖子长而窄的对襟马褂又被称为”‘卧龙袋”，原本为满语“马褂”的音译，又称“额伦袋”、“鹅翎袋”或”’阿娘袋”。其衣身和袖比“得胜褂”略长，多用于平民。河工效力人员，常以穿卧龙袋为正式行装。相传时为阿娘袋，后误为卧龙袋，久之，又称为“鹅翎袋”。
（二）大襟马褂
