历史

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1628年，荷兰人从印第安人手里抢占了曼哈顿岛，1658年，荷兰统治者皮特根据他家乡的名字把这里命名为“新哈林区”。哈林区和它周边的城市一样，也是一个移民地区，在18世纪和19世纪早期，一些名人，包括亚历山大·汉密尔顿，都在哈林区建造豪宅，这些建筑至今依然矗立着。

19世纪后期，由于铁路运输的改善，使人们可以从曼哈顿最南端的市政厅一直坐火车到哈林区，于是许多上班族选择在这里居住。同时，新教徒贵族们在莫里斯山公园建造了连排别墅。此后迁居哈林区的人多与政治和宗教有关，有罗马的天主教徒，也有典型的犹太人家庭，《纽约时报》出版人的祖父苏兹贝格那时也在哈林区居住过。但自从非洲裔移民开始进入哈林区，白人就开始大量迁出了。

20世纪20年代，哈林区复兴的主要标志是爵士乐和文学，并逐渐出现了一些专职的黑人医生、律师和建筑师。虽然如此，非裔美国人在哈林区仍然受到限制，黑人一般都是给白人打工，取悦白人。

1913年建成的阿波罗剧院直到1934年才对黑人观众开放。棉花俱乐部是另一个著名的音乐演奏场所，那的一幅壁画上画着农场里劳作的黑奴，之所以挂这幅壁画，就是让白人观众有一种优越感，让他们觉得黑人在取悦他们。

哈林区的黑人在工作上也毫无选择权，他们在白人的杂货店里打杂。这些不平等待遇直到20世纪30年代亚当·鲍威尔发起了联合抵制运动才有所缓和，他们打出标语称“如果你不能在那工作，那么不要在那买东西”。直到1944年，鲍威尔当选为议员，哈林区的黑人才取得了国会代表的席位。1992年，克林顿签署了授权法案，该法案为哈林区地区投入了3亿美元的资金，用于发展商业、教育和文化项目。

情感

哈林区虽是个地理坐标，但更确切的说是一种情感概念。从这种意义上讲，位于西160大街埃齐库姆大道的莫利斯大宅也可以说是哈林区的一部分，虽然严格上来讲它归155大街以北的行政区域管辖。它是这片殖民地的第一所八角形房子，也是曼哈顿现存最古老的建筑。在1765年独立战争时期，乔治·华盛顿曾把它作为指挥部。这所庄严的房子，在感觉上很像哈林区。如果你在星期日傍晚站在广场的橡树下，就会有一种身在哈林区的感觉。一栋三层楼的公寓里飘出的爵士乐弥漫整个街道，一位女士请来了爵士乐团正在公寓的草坪上演奏。

在哈林区第一次复兴时，夜总会就在这里消失了。在第七大道立了一块匾，以纪念从前的“乐足之家”俱乐部，那里现在是一个房地产开发项目，而著名的棉花俱乐部的原址却没有任何标记。现在的西125大街上仍然有一个棉花俱乐部，但那只是为了满足大批游客的缅怀需要，只播放礼拜日教堂里的赞美诗之类的音乐。

阿波罗剧院也在精神上衰败了，尽管每星期三晚上的业余演奏会依然很受欢迎。1992年，阿波罗剧院的翻修计划曾被取消，现在投资5300万的翻修工程正在进行。

哈林区第二次复兴的规模远远超过任何市政改建工程。哈林区重建的投资巨大，而它的收效也一天天显露出来。这些你能从《哈林区之歌》演出场面的火爆情况察觉到，演出的门票预售一空。演出当晚，周围的观众都是有钱人，有的观众甚至是纽约政、商界名流。整个演出中最广为人知的一首歌是《把我扔到哈林区》，这首歌是在1933年哈林区第一次复兴时创作的。

街头篮球

球场边，正有一大群上幼儿园的小孩子打球，当我们向老师说明来意后，就有一位小朋友自告奋勇地表演街头篮球的“自由风格”。他毫不害羞，一手胯下运球技术，惊呆了现场观看者。篮球刚好只能塞在他的胯下，只见他熟练地胯下前后左右地交换运球，这时普莱斯说了一句：“她是个小女孩儿！”

小女孩！这使我对这位黑小妹的节奏与创意佩服得五体投地，这就是哈林区的特色，篮球已经融入他们的日常生活，什么是“自由风格”，哈林的男女老少稍露一手即让我大开眼界。

球场上已经有四五位非洲裔青年在投篮，他们有的打赤膊，露出黝光黑亮的肌肉，一副很生猛的样子。我跟其中一位打招呼，他很豪爽地露了两手，一正一反干净利落。他向我挑战，我连声说“刚吃饱跳不起来”，予以拒绝。不拒绝不行啊！他有1.90米以上的身高，再加上像加内特的球技，我可吃不消。

哈林区遍地是高手，不要说1.90米上的好手随处可见，就是1.80米左右的球员也能上天入地展现哈林的剽悍球风，难怪NBA的球员是全球最好的篮球运动员。

说唱

黑人说唱音乐现在几乎成了美国纽约哈林区的重要文化遗产，在美国哈林区，大量有黑人说唱音乐导游团将带你走遍一般旅客不敢踏足的大街小巷。在这里，黑人街头文化活跃的Rucker Park、麦克尔·杰克逊出道时都表演过的Apollo Theater、黑人民权领袖Malcolm X筹建的清真寺，以及到区内最著名的125街买黑人说唱音乐行头，都是你深入探索黑人说唱音乐文化的途径。